Los cuerpos de nuestros bisabuelos

Cómo se cubrio un cuerpo. Cómo cubrir un cuerpo

Los cuerpos de nuestros bisabuelos

Flandrin, Hippolyt jeune homme nu assis

Jeune homme nu assis sur le bord de la mer, Louvre, París. 1836.
Óleo deJean Hippolyte Flandrin, nacido en Lyon el 23 de marzo de 1809 y muerto en Roma el 21 de marzo de 1864

En este post vamos a conocer cómo estaban hechos nuestros bisabuelos.

Vamos a hacer una comparación de una tabla proporcional del 1870 y una actual para ver si el hombre ha cambiado mucho. El dato parece trivial pero no lo es, de ello depende de poder utilizar o no las planchas de patronaje de los métodos del siglo XIX.

Podéis encontrar aclaraciones sobre las medidas, concepto de Drop, ratio en  nuestra página principal, entrando en el índice o bien buscando en el menú superior en las categorías de gradación, medidas. Damos el link de la página principal del índice  para facilitaros la búsqueda: “Escuela de patronaje Escalado y Moulage

La tabla  del siglo XIX procede del método de F. Ladevèze que fue ilustrado por su hijo y publicado en 1870, hace 145 años.

Método Ladevèze

Frontispicio del método de F. Ladvèze “Cours de coupe du tailleur de Paris où Art d’apprendre à couper et confectioner”

 

Las medidas que expondremos son la que hemos encontrado en el método. Estas medidas no creemos que se tomaran para la elaboración del libro por lo que las medidas son antecedentes a la publicación del libro por lo que las conclusiones que saquemos podríamos hacerlas extensibles desde el principio del S.XVIII.

La tabla incluye las medidas de niños, cadetes y adultos. Empieza con la edad de 3 años. Las medidas de  los adultos son de conformación normal. Hoy en este post nos concentraremos en las medidas de caballero.

Ladevèze, F.. Cours de coupe du tailleur de Paris, ou l'Art d'a

Las hemos cotejado con la tabla de medidas que encontraréis en la página principal de Cómo cubrir un cuerpo. de caballero, conformación normal, que evidentemente copiaremos en este post.

En su día vimos en el post “El español actual, Vitruvio y Leonardo da Vinci” que el famoso dibujo de Leonardo da Vinci “el hombre de Vitruvio” tenía las mismas proporciones que el hombre actual y en base a la altura media del español determinamos qué talla tendía si fuera español y viviera en la actualidad. El resultado fue una talla central y de conformación normal: Talla 50, Drop-5, zapato talla 44. Las proporciones Vitruvianas funcionan aún hoy en día.

Marco Vitruvio Pollione vivió entre el 80 A.C. y el 15 A.C., según nos dice Wikipedia, Leonardo da Vinci  vivió del 1452 al 1519 D.C. y si ilustró las proporciones de Vitrubio era porque aún eran válidas, incluso las completó. La primera conclusión es que el hombre no ha cambiado sus proporciones desde el siglo I A.C.

Sin más preámbulo os presentamos la tabla comparativa.

Sin título-79

Lo primero que salta a la vista es que la tabla de caballero (tallas sombreadas en color beige), vemos que la ratio de las tallas en la tabla de 1870 es de tres y actualmente hemos bajado a una talla de ratio 2.

El método de Ladevèze iba dirigido a sastres y aún no se había desarrollado el prêt à porter, con lo que las prendas eran ajustadas al cuerpo del cliente en la prueba.

A pesar de ello podemos ver la progresión de las demás medidas comparadas con las de pecho.

La tendencia en las primeras tallas de la tabla nos marcan una mayor diferencia en números negativos del Drop, por lo que podemos deducir que tenían el talle más fino, sólo a partir de la talla 50 identificamos el Drop de las dos tablas.

Un dato curioso es que la parábola del Drop alcanza su punto más elevado en la talla 44 en el caso de la tabla de 1870 y en cambio en la tabla actual vemos la misma cota en la talla 41 (14 años). El hombre probablemente hacia su cambio estructural al llegar a un perímetro de 45 mientras que actualmente lo hacemos dos tallas (actuales) antes, en la 41.

¿Qué es la parábola del Drop?

El hombre cuando nace tiene un Drop tendente a 0, cuando se desarrolla, el Drop crece en sentido negativo hasta su total desarrollo y a partir de este punto empieza otra vez el Drop a tender a 0.

Por otra parte vemos que el hombre en la tabla de medidas tiene menos cadera que el hombre actual (excepto en la talla 64 de la tabla, pero que no tendremos demasiado en cuenta por ser una talla extrema y no tener la 64 de conformación normal, aunque si alargamos la ratio de la tabla actual nos daría 65: dos tallas superiores, último quiebre en talla 54, ratio después de quiebre 2, por lo que 2*2=4, y 4+61= 65).

El valor del montante del pantalón en las tallas pequeñas y centrales es muy similar, varían de 0.5, a partir de la talla 54 se dispara la diferencia. A primera vista parece que el hombre ha crecido de montante en los últimos 150 años, pero hay una explicación lógica.

En la toma de medidas, según el pantalón que se cortara, la medida de entrepiernas se tomaba justa o con cierta holgura. La medida justa sirve para los pantalones muy ajustados, la medida un tanto holgurada para los patrones de pantalones más anchos. Los pantalones totalmente ajustados, tendencialmente eran llevados por las personas de tallaje central o pequeño.

El largo de pierna,  el contorno de cuello o el pecho de la mujer sabemos que no son medidas estructurales de las que tengamos que tomar consideración ya que cada persona puede tener contornos y largos en estas medidas completamente diferentes sin alejarse de su conformación. Es más, si vemos en la tabla de medidas que utilizamos hemos dejado el valor de entrepierna fijo deduciendo el largo de pierna sumando el montante del pantalón al valor de entrepierna.

Esta tabla de 1870 la podemos dar por válidaa pero debemos afrontarlas con un cierto respeto.

La conclusión de esta comparación está casi acabada, sólo nos parece importante hacer una última reflexión: ¿es el pecho o la cadera la medida principal del hombre?

Si volvemos a mirar la tabla y corremos una talla hacia abajo la tabla de 1870 , o corremos para arriba de una talla la tabla actual, vemos que la cadera del hombre de 1870, así como la parábola del Drop se asemejan mucho más a la nuestra.  Tradicionalmente en corte masculino se ha tomado siempre la talla de pecho como la principal, y no vamos a cambiarlo, pero la medida más atendible para hacer este tipo de comparaciones es la medida de contorno de cadera.

La explicación es más que lógica: la medida de Pecho se toma encima de las costillas, mientras que la medida de la cadera se toma encima de la pelvis. Según di hacemos o no deporte, la forma en que respiremos , calidad de vida podemos ensanchar la caja torácica: una persona que empiece a hacer deporte  empieza a desarrollar su caja torácica y por ello el contorno de pecho mientras que no desarrolla el contorno de cadera si no cambia de conformación,  la medida tomada sobre la pelvis es más exacta.

Por la constitución de la mujer y por la acumulación de grasa en las caderas, las famosas cartucheras que tanto beneficio dan a la industria cosmética,  el contorno de caderas pasa a ser una medida relativa y no aplicable al sexo femenino para este tipo de comparaciones. A parte hay el problema de los corsés: muchos métodos de corte contemporáneos al que estamos analizando, tomaban las medidas de la mujer encima del corsé. Pero a este tema ya dedicaremos otro post.

La conclusión final,  pues,  es que el hombre de 1870 tenía la caja torácica más desarrolla da que la actual de una talla. Si descontamos una talla de pecho a la tabla de medidas de 1870 podemos prácticamente intercambiarlas.

Ladevèze, F.

Monsieur F. Ladevèze. Tailleur et professeur de coupe.

 

La razón de haber escrito este post es muy simple: las prendas que utilizaban nuestros bisabuelos tenían en cuenta toda una serie de medidas secundarias. Hoy en día estas medidas han caído en desuso, como pueden ser el contorno de muslo, rodilla, jarrete, gemelo, bíceps antebrazo, así como todas las medidas de control para las conformaciones de espalda cargada, postura invertida, etc..

Viendo que las tablas se corresponden, siempre con la precaución que conlleva transpolar medidas de una tabla a otra, podemos enriquecer nuestra tabla con toda una serie de medidas secundarias.

Y dado que la moda es un poco como la cocina, en que todo se reserva y nada se tira,  toda la información de nuestros antepasados es útil para analizarla, recrearla o simplemente para inspirarse en variaciones nuevas que  creamos interesantes para el hombre y mujer actual.

Críticas higienistas del corsé

Història

Críticas higienistas del corsé

Abordamos en este post las críticas de los higienistas hacia el corsé. Podéis encontrar un esbozo de la historia del corsé en la página principal de como cubrir un cuerpo en el post: “Breve historia del corsé”

En la segunda mitad del siglo XVIIl  hay un retorno general a la simplicidad, a lo natural; los vestidos se hacen más ligeros , se inspiran a la moda inglesa de tejidos fluidos y drapeados. Algunos filósofos e higienistas empiezan una guerra contra el corsé, Rousseau y Buffon particularmente, le llaman el “exprimidor del cuerpo”.

Esta filosofía arraiga entre el pueblo y acaba por llevar sólo un “corse blanco” (“blanc corset” ) que era una estructura de tela rígida pero sin ningún tipo de ballena, mientras se estaba sola en casa o enferma.

Algunas aristócratas se desatan sus corsés para dar de mamar a sus niños, cosas que un decenio antes era impensable.

 En 1770 se publicó una célebre obra de , “La Dégradation de l’espèce humaine par l’usage du corps à baleines” (“La degradación de la raza humana por el uso del cuerpo en-varillado”).

Con la Revolución, el corsé se olvidó de repente por seguir una moda inspirada en la antigüedad. Las Merveilleuses  (maravillosas) se pasean vestidas de velos de mousseline ligeras. El corsé simbolizaba el Antiguo Régimen y los privilegios de una nobleza improductiva. Durante esta época las mujeres consideraban como moderno poder transportar todo sus vestidos en unas sola bolsa, era imposible poner un corsé ya que no se podía doblar a causa de las ballenas.

 El retorno del orden moral bajo el Imperio hace retornar a su vez el Corsé, aunque Napoleón le llamaba “el asesino de la raza humana…”.

 El corsé vuelve pero con una forma totalmente diferente a la cónica que tenía precedentemente. Ahora tendrá una forma de reloj de arena, al principio designado a sujetar el pecho.

 Con el tiempo, a partir del 1830, se dio importancia al hecho de lucir poca cintura y era un signo importante de seducción. Se utilizó el corsé para reducirla drásticamente.

 Este hecho desata nuevas protestas de muchas personalidades en lo que se llamó la “campaña higienista”.  

Mucha gente y de muy diversas procedencias serán los detractores del corsé en el Siglo XX: médicos, feministas, reformadores de moda, moralistas y autoridades religiosas, las madres que se preocupaban de la salud de sus hijas y algunos corseteros que están en contra del corsé sablier o corsé reloj de arena, así como la corsetera  Inès Gaches-Sarraute.

Inès Gaches-Sarraute creó un nuevo modelo de corsé que no comprimía las vísceras hacia abajo y por lo tanto no provocaba ptosis y prolapso.

La ptosis mamaria, o caída del pecho en la mujer, es una consecuencia natural de la pérdida progresiva de elasticidad de las fibras de la piel. No se trata, por tanto, de un problema médico sino, a lo sumo, estético

En el ámbito de la medicina se denomina prolapso (literalmente del latín prolabi: ‘desplazarse de su sitio’) al desplazamiento de órganos, como por ejemplo del útero de manera que desciendan o se salgan de su ubicación natural. El término se utiliza por ejemplo para hacer referencia a órganos que se asoman por la vagina o el recto.

Su nuevo ingenioso patronaje hizo furor entre todas las elegantes que se dieron cuenta que podían lucir una cintura aún más fina con el nuevo sistema de patronaje. Es la famosa silueta en S de la Belle Époque que proporcionaba el corsé “droit devant”.

 Los reproches de los higienistas eran:

a.- La constricción de los órganos internos.

b.- Reducción  de la capacidad pulmonar

c.- La ptosis mamaria

d.- Prolapso uterino

e.- Atrofia muscular

Todos estas consecuencias se daban por el uso diario del corsé durante muchos años. Los músculos más debilitados eran los abdominales, los músculos dorsales sufrían pero en menor medida.

Por otra parte no tenemos que olvidar las pieles con eccemas por el frotamiento prolongado y diario de las ballenas.

 De forma mucho menos científica también se dice que es causa de : tuberculosis generalizada, el tifus, la cirrosis, pezones invertidos, la histeria, el envejecimiento de la piel del cuello … Por supuesto, ahora sabemos que las causas de diversas enfermedades no tienen ninguna relación con corsés.

 Si estas oposiciones al uso del corsé eran muy loables, no lo eran tanto las motivaciones del clero y de los moralistas. La iglesia veía mal a la mujer que pudiera controlar su cuerpo, muchas mujeres utilizaban el corsé como técnica abortiva, con el corsé deformaban la obra de Dios, las mujeres tenían que estar dedicadas a la procreación .

Por otra parte, la cintura de avispa abusando de la presión ejercida por el corsé, era considerada como provocadora y amoral, signo de coquetería que impedía  a las mujeres poder procrear correctamente.

 El corsé vestido apretado era uno de los vicios de la nación según Charles Dubois quien escribió que en Francia había “cinco plagas: el abuso del corsé, el uso de tabaco, juegos de azar, el abuso de bebidas alcohólicas y la especulación”” (1857).

 El reproche más común que se hacía por los médicos y por los reformadores de los vestidos al final del  S.XIX, que se podría pensar que eran los más progresistas, era que el empleo del corsé  y sobretodo del tightlacing (apretar el corsé para conseguir una cintura de avispa),era una monstruosidad que impedía a la mujer de realizar su principal función y su sola razón de existir: traer niños al mundo.

Los textos de la época son terribles tanto en el tono como en el vocabulario panfletario que empleaban, haciendo énfasis que el cuerpo de la mujer no le pertenece, su única razón de ser es la de ser un receptáculo del feto.

Todo derecho sobre su propio cuerpo, su propia sexualidad es negada y vituperada: el vientre de la mujer debe quedar libre para llenarse regularmente.

 Cuando se evocan los  abusos del tightlacing, es inquietante constatar que no se habla jamás del confort o del dolor de la mujer, sólo se habla de su coquetería satánica o se le incrimina por la destrucción de la raza ya que si enfermaba, se enfermaba también el feto o incluso podía morir.

 Parece que el empleo del corsé y sobretodo la práctica del tightlacing, haya representado para muchas mujeres un medio indirecto para vivir su derecho a la sexualidad y sobretodo a poseer su propio cuerpo.

La práctica del tightlacing  podía ser una forma más o menos consciente, de expresar su derecho a acceder a su propio cuerpo, de existir como mujer y no sólo como madre, y tener una forma de auto sexualidad.

 Muchas otras mujeres utilizaron el tightlacing extremo y diario par intentar abortar sin tener que recurrir a los peligrosos servicios de la «faiseuse d’ange» (“hacedora de ángel”) y de sus agujas de tricotar.

Una faiseuse d’anges  es una mujer (la mayor parte de las veces no era médico) que interrumpe los embarazos no queridos de otra mujer. Estas prácticas se practicaban ilegalmente, clandestinamente y muy a menudo con métodos peligrosos (inyecciones de aguas jabonosas en el útero, inserción de sondas en el cuello del útero, agujas de tricotar, masajes, etc.)

Las complicaciones eran muy frecuentes  (lesiones, infecciones, hemorragias) que a veces resultaban mortales.

En fin, la problemática que rodeaba el corsé era mucho más importante de lo que nos imaginamos hoy.

 En el siglo XIX llevar corsé fue casi obligatorio, y en menor medida en los siglos XVII y XVIII. En los siglos XVII y XVIII fue como un “soporte” físico y supuestamente moral que tenía el cuerpo manteniéndolo esbelto y derecho, en oposición a una relajación postural culpable, en estos siglos la reducción brutal de la cintura era relativamente rara.

Contra esta rectitud física que reflejaba supuestamente una rectitud moral, que se concretaba en una sumisión social y en la manutención de las buenas costumbres, se opusieron las feministas y sufragistas a partir de la Belle Époque.

Las  suffragettes, en sentido estricto, son las militantes de  la Women’s Social and Political Union, Organización creada en 1903 para reivindicar el derecho de voto de las mujeres en el Reino Unido. Sus formas de acción, basados en la provocación  rompió con el decoro que se le atribuía al sexo femenino.

Por extensión, se llaman sufragistas a las mujeres que luchan por la adquisición del derecho al voto y a la igualdad entre el sexo femenino y masculino.

En 1904, se abre una guerra en contra del uso del corsé, sobretodo de parte de las sufragistas.

 En 1910, Madame Doria funda la “liga de madres de familia contra la mutilación de la cintura por el corsé”

 A partir de 1920, el corsé cae en desuso. Otro factor importante fue la introducción de los bailes latino-americanos como el tango, o bien el fox-trot que para practicarlos era necesaria una flexibilidad y contorsión, que era imposible obtener llevando un en-varillado de acero.

Algunos clichés:

La lectura de algunas Historias de la moda y libros técnicos dedicados a ella, así como la gente que utiliza aún corsés y los mismos corseteros, nos evidencian una serie de falsos clichés que se han forjado en torno a esta prenda:

 « Algunos médicos quitaban costillas a las mujeres para que pudieran estrechar más el corsét » : es falso.

La técnica quirúrgica a finales del siglo XIX (y no hablemos de la anestesia, que empezaba a existir), implicaba una tasa muy elevada de mortalidad cuando se realizaba una operación quirúrgica invasiva ( el 50% o superior).

Valerie Steele, conservadora del museo de Moda de New-York y autoridad mundial en materia de corsés llega a afirmar que ninguna mujer se hizo tal operación.

Se dice que un par de personas la hicieron y con éxito pero no se conocen sus nombres, evidentemente si alguien de la alta sociedad lo hubiera hecho las páginas de los diarios lo hubieran reflejado así como hubieran endiosado al médico que podía hacer tal operación. Nada de esto nos resulta hoy en día.

 « Algunas mujeres del 1900 murieron a causa de órganos perforados causados por las costillas bajo la presión del corsé ».

Esto se debe a un solo caso que apareció en la prensa de sucesos de una chica entre los 16 y los 18 años. Ocurrió en un baile ( la fecha fluctúa entre 1850 y 1910 según las fuentes). Esta chica quería seducir por su extraordinaria poca cintura y apretó su corsé mucho más que lo habitual. Habiendo sido felicitada y admirada por todos durante su tortura murió algunos días después.

La autopsia relevó que tuvo una perforación del hígado por una costilla rota. El sinsentido del informe médico no evitó su propagación. En primer lugar a una chica que se le está perforando el hígado no puede sonreir durante toda una noche, se hubiera tirado por el suelo del dolor.

Por otro lado era lógico en el Siglo XIX hacer una autopsia en caso de enfermedad y no de asesinato?

Además es técnicamente imposible romper una costilla por la presión de un corsé en condiciones nomales de salud, teniendo conocimiento de cómo eran y cómo se utilizaban los corsés en aquella época.

Podía ocurrir una fractura en el caso de una mujer que sufriera osteoporosis o bien otra enfermedad que debilitara los huesos, en tal caso la prensa sensacionalista aprovechó la historia para transformarla y divulgarla.

 « El récord de la cintura más pequeña en esta época se dice que fue de 16 centímetros (el mismo perímetro que un cuello)». Evidentemente hay un error, se han confundido los centímetros con las pulgadas! Un cuello de una mujer, aunque sea  muy fino hace más de 30 cm, por lo que      podemos decir que la cintura más estrecha lucida en esta época fue de 35 cm , o sea 16 pulgadas.

El tightlacing (llevar un corsé 23h al día, salvo una para ducharse, 7 días a la semana) es practicado en la actualidad por unas pocas apasionadas del mundo de la moda en E.E.U.U., en las mismas condiciones que las mujeres de los años 1850-1910. Esta gente están dándonos una gran cantidad de información sobre lo que era posible y sobre lo que no era posible.

La cintura más pequeña del mundo, y es una cosa muy singular, es la de Ethel Granger (1905-1982): 13″, o sea 33 cm, hacia el 1938, incluida en el Livre Guinness des records. La actual campeona del mundo es Cathie Jung, con una cintura de 15″, o sea 38 cm.

 

 

Sarouel, sarouel, sarruel, saroual, seroual o sirwal

Història

El  sarouel, سروال, sarruel, saroual, seroual o sirwal es una prenda de origen incierto tanto geográficamente como cronológicamente.

Os presentamos un par de formas de patronarla.

Hemos dudado si presentarlo aquí, en la página de historia de la moda : “Cómo se cubrió un cuerpo”,  o en la página principal: “Cómo se cubrir un cuerpo.”

En Cómo cubrir un cuerpo podéis ver el post de la Base del pantalón sarruel o sarouel (Cómo cubrir un cuerpo> Patronaje y escalado > patronaje > patrones base > patron del pantalón > Patronaje del pantalón > Base del pantalón sarruel) en el que dimos una serie de nociones de historia a las que en esta sede nos remitimos.

No debemos confundir el sarouel  con la prenda híbrida  llamada pantalón-sarouel o pantalón-sarruel.

Al final nos hemos decidido publicarla aquí el patrón del sarouel por ser una prenda histórica. No se sabe dónde nació pero se extendió por Asia, los actuales países árabes y parte de África.

Tenemos constancia de que este tipo de prenda ya se llevaba antes de la era Cristiana, hemos decidido ubicarla por ahora en el siglo I A.C. hasta disponer de más datos cronológicos. Si alguno de vosotros puede ayudar, os lo agradeceríamos.

Por otra parte presentamos hace pocos post el Pantalón-sarruel de ocho cinturones (Cómo patronar un cuerpo > Pantalón > Pantalón-sarruel de ocho cinturones Mod.P2013-001-20131025), que bebe del base del pantalón-sarruel de la página principal Cómo cubrir un cuerpo.

La que hoy presentamos es el patrón de la prenda original, en el que nos inspiramos para desarrollar aquella plancha de corte base y la otra de patronaje.

Daremos dos modelos que tendrán dos trazados de corte similares pero diferentes.

Empezaremos con el más simple: el de patrón cuadrado.

Ambos trazados serán tanto de hombre, como de mujer o de niño con las mismas proporciones.

Necesitaremos las siguientes medidas: Cintura, Cadera, Largo pierna y Contorno tobillo.

Trazado de corte del Sarouel o Sarruel de patrón cuadrado.

El trazado se limita a dibujar un cuadrado. El problema será calcular las proporciones de éste.

Cortaremos el patrón a lomo, pero el lomo será el pleno bies y representará la línea de entrepierna: será la hipotenusa del cuadrado.

Del vértice de los dos catetos  (que formarán un ángulo de 90 grados) trazaremos con un arco un cuarto de circunferencia cuyo perímetro que sea igual a la medida del doble del contorno de cintura (C*4). Dos ángulos de 90 suman 180 grados, media circunferencia.

Desde el final de la circunferencia contaremos el largo de pierna o el largo total de la prenda y a partir de este punto calcularemos el radio de otro arco que deberá medir cuatro veces el contorno de tobillo (el ángulo será de 45 grados que es un cuarto de 180grados que es la mitad de una circunferencia)

La teoría parece mucho más complicada de lo que es.

Vayamos paso por paso:

Para los dos sarrueles de este post utilizaremos las medidas de  caballero T50/Drop-5/180: cintura 45, largo pierna (24.75<montante>+78<entrepierna>) 102.75 cm, medidas que podéis encontrar en el post de la página principal de Cómo cubrir un cuerpo “Tabla de medidas caballero: síntesis de largos y conformaciones”

El ancho del bajo lo fijaremos a 40 cm.

Calcularemos los radios cuyos perímetros sean  45 cm y 40 cm respectivamente. Dividiremos las dos medidas anteriores por el número π  y obtendremos 14.32 y 12.73 y  multiplicaremos los radios obtenidos por 2 : 28.64 y 25.46 respectivamente

Trazaremos un par de líneas perpendiculares, y anotaremos en cada una de ellas a partir de su intersección el valor del radio de cintura,  a partir de esta intersección, alejándonos del punto común, anotaremos el valor de la pierna, a partir de este último trazaremos una circunferencia con el valor del segundo radio.

Juntaremos los dos centros de las dos últimas circunferencias, que será la hipotenusa del ángulo recto, esta línea será la línea de entrepierna y a su vez el doble del patrón.  El patrón del sarouel ya está acabado.131028.sarouelA4 131028.sarouelA4 131028.sarouelA4 131028.sarouelA4

Trazado de corte del Sarouel o Sarruel de patrón rectangular.

Utilizaremos las mismas medidas del trazado anterior.

Calcularemos C/4.41 o sea en nuestro caso 45/4,41= 10.20

Para el bajo daremos 4 veces este valor: 40.80 cm

Trazaremos cuadrado de la medida del largo pierna. En nuestro caso 102.75cm.

A cada uno de los lados del cuadrado daremos el doble del valor de la proporción de cintura y repetiremos la misma operación a partir de las líneas encontradas.

Alargaremos la base y la altura del cuadrado.

Nuestro trazado tendrá el siguiente aspecto:

131028.sarouelA4

Trazaremos dos diagonales tomando como rectángulo el formado por la base , la altura y las segundas líneas rectas que encontramos en los lados, una diagonal representará la mitad del cuerpo, la otra la línea de entrepierna.

Hemos puesto los nombres y ubicaciones del patrón a fin de no perdernos en los próximos pasos.

131028.sarouelA4

Bajaremos de C/4.41 el nivel de la cintura delante y lo subiremos de la cintura detrás. Trazaremos las cinturillas como indica la ilustración.

131028.sarouelA4

Hemos dejado un cuarto del valor del bajo (C/4,41) de frunce para los puños tobilleros para darles más amplitud. Dejaremos el puño a 40 cm como el primer patrón y el resto lo montaremos con frunces o pliegues.

Trazaremos las cinturillas de ancho 4 cm acabadas y los puños de los tobillos que hemos fijado en 20×4 cm acabados. 131028.sarouelA4

Subligaculum

Història

 

Subligaculum

Su nombre viene del latín (subligo, “atar por debajo”+ -culum, sufijo para indicar indumentos), Era una especie de faja inferior, una de las piezas de íntimo más comunes de los antiguos romanos, su uso se extendió desde Roma  a los Etruscos, aunque según otras fuentes defienden que es una prenda etrusca y que fue adoptada por los romanos. Es una evolución de los vestidos que llevaban los griegos y los egipcios.

Los subligaculum los vestían los atletas y gladiadores.

Era una prenda exterior que evolucionó a prenda  íntima tanto utilizada por hombres y mujeres. En nuestro blog la catalogaremos en prenda íntima.  Al inicio no era permitido de vestirlo con la túnica, sólo se podía llevar con la toga.

El patrón del subligaculum es una variación de la del Etchū  fundoshi  (del que hablamos en el post “Fundoshi o Shitaobi, : El rectángulo que forma la pieza de entrepierna del fundhosi es igual en la parte del delantero como en la parte del detrás , desde el montante hasta la cintura detrás se ensancha para poder cubrir la cadera de quien lo lleva.

Presentamos aquí el patrón del subligaculum. La punta del delantal es recta, puede sufrir variaciones, en el dibujo la hemos hecho triangular.

C será el valor de la cintura, M el valor del montante del pantalón (reata del largo de pierna toral menos la entrepierna). La medidas hemos retomado las mismas del patrón del taparrabos para este dibujo.

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La forma de vestir el subligaculum es la la misma que la del Etchū  fundoshi .

131022.subligaculum

Durante la República, la familia de los Cetegos, adoptó la costumbre de llevarla debajo de la toga.

A partir de la república fue la prenda de ropa interior más utilizada, tanto por los patricios como por los plebeyos (quienes la llevaron para parecerse a los atletas y gladiadores)

Su nombre lo encontramos por primera vez en una narración de Aleksandros.

Con el tiempo los hábitos cambiaron  y muchos romanos empezaron a llevar la túnica debajo de la toga, pudiendo reducir así el largo de ésta.

Los actores de teatro, gladiadores y bailarinas utilizaban el subligaculum, aunque algo diferente, parecían más unos pantaloncillos que se regían con una cuerda en la cintura.

En el caso de los gladiadores  se usaba el balteus que era un ancho cinturón de cuero reforzado que se llevaba encima del subligaculum.

Fue realizada con lino, algodón y con lana.

Las mujeres además del subligaculum utilizaban el strophium que sería nuestro actual sostén. El marmillae era otra versión de sostén que servía para contener los senos abundantes.

Sobre el strophium, el marmillae y  cesstus que sería el precedente del corsé ya hablaremos en post sucesivos.

Podemos situar el inicio de esta prenda hacia el 800 A.C ya que la fecha de la fundación de Roma se data en el 753 A.C. De todas formas hay quien piensa que es anterior, ya que se dice que los romanos introdujeron el subligaculum que copiaron de los etruscos, aunque hay quien dice lo contrario.

Nosostros dataremos esta Prenda en el siglo VIII A.C. para poder tener una referencia cronológica.

Es interesante ver como el Subligaculum romano es prácticamente idéntico al Etchū  fundoshi,  la comparación cronológica es muy difícil de hacer ya que el primer legado de los fundoshi lo tenemos en unos bajo-relieves de la tumba de Kofun en Japón,  pero no sabemos a ciencia cierta cuando se empezaron a llevar y cuando apareció el Etchū  fundoshi . La realidad es que dos culturas muy diferentes adoptaron una idéntica forma para cubrir su cuerpo en los albores de su historia.

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Subligarium recreado en la serie Spartacus.
Desde aquí queremos rendir un homenaje a Andy Whitfield. http://andywhitfieldfansite.blogspot.com.es/p/andy-whitfield-pictures.html

Dhoti

Història

Dhoti

El dhoti es la prenda masculina típica de la India. Es tradicional sobretodo en Bengala y del valle del Galésambien pero también es común por toda la India. Los historiadores mencionan indicios de prendas drapeadas en la cintura en los años 2800 a 1800 aC. En la civilización del valle del Indo, se ha descubierto una estatua de un sacerdote que llevaba envuelta una tela similar al dhoti. Varios estilos de dhoti aparecen en las esculturas hechas por Amaravati en la dinastía Satavahana del sur de la India durante los siglo 2 al 3 aC., encontramos los kamarbands, que son un elástico ancho forrado, sería el origen de la faja occidental.

Escultura de Amaravati

Escultura de Amaravati

El dhoti es en una pieza de tela rectangular de algodón que puede llegar a medir de 5 a 7 metros de largo por 1,20 de ancho. Su proporción es de 1 a 5 y el lado corto del rectángulo el largo pierna.

Los hombres llevan el dhoti forrado, se enrolla alrededor de la cintura y se ata pasándolo entre las piernas, fijándose de nuevo en la cintura. Lo más interesante de esta prenda masculina es que no lleva ninguna costura.

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Vamos a explicar una de las formas de poner un dhoti: cada región y según quien lo lleva lo viste de una forma diferente:

1.-Se centra el rectángulo de tela en mitad del cuerpo por detrás a nivel de cintura

2.- Se ata con un nudo en la en la mitad delante a la altura de cintura

3.- Se abren las dos colas de la tela y se repliegan uniformemente en lorzas de unos 10 a 15 cm, dejando sin plegar la distancia del tiro completo (que es igual al lado del triángulo que forma que forma la tela desde la mitad de la cintura hasta la mano, con el brazo extendido formando una ángulo de 45 grados respecto al cuerpo)

4.- Se pasan las colas por entre las piernas hacia la espalda

5.- Se remeten las colas replegadas por la cintura de detrás

6.- Los extremos de éstas se abren en abanico y se pliegan de la misma forma que en el número 2. Todos estos plieguen se llevan para delante y se vuelven a fijar en la cintura, en este caso en la mitad delante

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Podéis ver en este link un vídeo de como se viste un dhoti:

En Bengala lo llaman dhotar dhuti. Esta palabra está relacionada con el sánscrito pancha que significa cinco. Esto puede ser una referencia a la proporción del rectángulo de tela. También se relaciona con la palabra sánscrita dhuvati, que se refiere a los cinco amarres que se utilizan para atar la prenda.

Según la región de la India donde se usa recibe distintos nombres como pancha, mardani o veshi. En Pakistán, Bangladesh y Nepal suelen vestir preferentemente con veshi. También encontramos la versión africana llamada lungi. Encontramos una equivalencia del dothi en prendas como el shuka masai, en el sari (vestimenta tradicional femenina indú), del haik bereber o del pareo tahitiano.

El veshi es más utilizado en el sur de la India. Se enrolla en la cintura y las piernas, como si fuera una falda larga. Hay hombres que vuelven a doblar la tela horizontalmente atándola de nuevo a cintura, dejándolo corto a nivel de las rodillas. Debido a los buenos modos se considera irrespetuoso hablar con mujeres o personas de rango superior usando veshi corto ya que éste deja visible la pierna de rodilla para abajo. Podemos ver un ejemplo en la vestimenta de Gandhi.

(Otras fotografías de Gandhi luciendo el veshi corto las podemos encontrar en: http://english.turkcebilgi.com/British+Raj)

131023 gandhi

Gandhi vistiendo veshi corto

Veshi

Veshi

En el Norte de la India normalmente se usa con una kurta, que es una camisa larga que llega hasta las rodillas, esta combinación sería el “dhoti – kurta”. En el sur se usa con una prenda llamada angavastram que consiste de un trozo de tela sin costuras que se lleva alrededor de los hombros.

Los religiosos hindúes visten con dhoti como parte de su doctrina o como tradición cultural. Como ejemplo conocemos el Movimiento Hare Krishna, donde todos los devotos visten el dhoti, blanco para los devotos neófitos y devotos casados, verdes para los niños y naranja los devotos iniciados.

Es tradicional usar el dhoti en festivales culturales, ceremonias y rituales religiosos como bodas, sobretodo en el sur del país.

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Ejemplo de dhoti

La fotografía que acabamos de enseñar procede de : http://austenauthors.net/writing-unknown-austen-characters-by-sharon-lathan

Fundoshi o Shitaobi

Història

El Fundoshi o Shitaobi

El Fundoshi o Shitaobi (que significa paño en la cintura)  es una prenda tradicional japonesa que se usó por todos los hombres hasta la segunda guerra mundial. Deriva directamente del taparrabos. Actualmente se usa como bañador, prenda para estar en casa y entre los luchadores de sumo y forma parte del traje de los samuráis y de los soldados de infantería.

Al inicio era una larga tira de tela atada alrededor de la cintura que pasa entre las piernas y se esconde o ata  en la espalda. Al inicio eran de lino y a partir del siglo XVI se impuso la tela de algodón. Para las clases más acomodadas se usaba la seda, pero no todas las sedas eran aptas para esta prenda ya que la seda lisa resbalaba y no se podía atar adecuadamente.

Podemos distinguir tres tipos de Fundoshi:

El más común es el fundoshi rokushaku, que quiere decir literalmente 6 shaku. El shaku es una medida de longitud que se aproxima a nuestro pie y equivale a 10/33 metros o 30.3  centímetros. Otra medida de igual nombre, shaku  se utiliza sólo para medir tejidos. Esta última  equivale a 125/330 metros, aproximadamente 37.9 centímetros  Por lo que la pieza entera será de 37.9cm*6= 227,4cm.

El ancho de esta pieza es de un shaku, o sea 37.9 cm, aunque esta medida puede variar desde los  2/3 a un shaku (de 25 cm hasta los 36 cm) según el gusto y la edad del que lo lleve.

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La particularidad de este Fundoshi es la de tener una única pieza, la forma de ceñirlo la podemos encontrar en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8o8_JBY47Ww

La colocación del fundoshi rokushaku es más simple de lo que parece.

1.- Se deja caer la tela desde una altura más o menos de la boca de la persona, para mantenerla podemos ayudarnos de la barbilla.

2.- Pasamos la tira por la entrepierna hacia la parte posterior del cuerpo.

3.- Anclada en el entrepierna y sin soltarla de la barbilla la hacemos  girar otra vez hacia delante por el nivel de la cintura volteándola  por el lado de la cadera izquierda.

4.- Pasamos la pieza por encima de la cola que aún mantenemos con la barbilla en el delantero y luego la hacemos girar siempre hacia el mismo sentido hasta la mitad de espalda.

5.- Pasamos la tira por debajo  del trozo que sube desde la entrepierna y va hacia la cadera y tiramos hacia la misma cadera por dónde hemos llegado, al tirar ajustaremos la cintura, haremos que la tira central se esconda entre las nalgas y sujetaremos enroscando el último trozo de la cola en la tira de la cinturilla.

6.- Dejaremos caer el paño que sujetábamos con la barbilla y lo pasaremos  hacia la mitad de espalda por la entrepierna, una vez estemos en la parte de detrás enroscaremos esta segunda cola a la tira fija que se sitúa encima de las nalgas, enroscaremos hasta la mitad espalda/ cintura y luego seguiremos por la cinturilla mitad de cintura con mitad espalda hacia el delantero en la parte de la cintura dónde aún no hemos enroscado ninguna cola. Enroscaremos en esta dirección hasta terminar la tela del Fundoshi .

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El tiempo estimado para ponerse un fundoshi Rokushaku es de 10 a 20 segundos.

Hacemos seguir un enlace de cómo vestir un Rakushaku fundoshi, encontrado en You tuve: 六尺褌 rokushaku fundoshi:

Otro tipo de fundoshi es el Etchū  fundoshi. Es muy  parecido al rokushaku.  Literalmente significa “que sobresale o cuelga de la mitad”. Su largo corresponde al largo de los dos brazos extendidos. Su colocación es igual que el del anterior pero sin pasar la cola que sujetamos con la barbilla. En la parte posterior descubre los glúteos y en la parte anterior descubre los muslos.

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Hay una variante más generalizada en forma de T, consiste en  una gran banda. A cada lado de esta pieza sale una banda o un cordel que se ata en la cintura. Es muy simple para vestir y también muy económico, es el más utilizado. Descubre la cadera y los muslos.

El tiempo estimado para vestir este fundoshi es de  5 segundos

 

Otro tipo de fundoshi es el Mokko fundoshi, lo podríamos definir como un rokushaku pre-atado. Reproduce la forma de éste. Se coloca como un slip y tiene sólo un par de tiras para ser anudado en uno de los lados. (el izquierdo).

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Si nos fijamos esta es la misma imagen que la del post anterior, la primera ilustración( Vide post “Taparrabos“.)

 

 

Bibliografía digital: Wikipedia, para el vídeo:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8o8_JBY47Ww

 

Taparrabos

HistòriaTaparrabos

El taparrabos es la prenda de tejido, de material vegetal trenzado o piel generalmente de forma tendencialmente rectangular  con la que la persona cubre su cuerpo las nalgas y  la entrepierna desde la cintura detrás hasta la cintura delante.

Generalmente está compuesto de una sola pieza o de una pieza y un cinturón. Es una prenda unisex, llevada tanto por hombres, mujeres, niños y niñas.

Su origen es incierto, es una de las prendas de vestir más simples, seguramente una de las primeras . Ha sido utilizado como prenda de exterior, como adorno y como prenda de interior. Se usó en todos los continentes.

Derivan de este patrón el fundoshi japonés así como el subligalicum  y las bracae romanos.

La pieza principal, la pieza cuadrada que va desde la espalda hasta el bajo vientre  ha de tener unas dimensiones mínimas para que dé la vuelta por la entrepierna.

Las tablas de medidas no nos proporcionan  la medida de tiro por lo que algunas veces se tendrá que calcular.

La medida mínima para la distancia entre cintura delante y cintura detrás por la entrepierna es igual a:

+((2M)+(K/3)+(K/24))

o si se prefiere:

+((2M)+(9/K24))

La medida del ancho de la pieza es aleatoria según queramos el ancho del taparrabos, nosotros la hemos fijado en  C/4 para el medio patrón.

(M= montante (medida de entrepierna menos pierna);  K= cadera, C= cintura)

Para cualquier consulta sobre las medidas recomendamos dirigirse a la página principal “Como cubrir un cuerpo” especialmente en los epígrafes del menú superior “Patronaje y escalado>Medidas y proporciones >Medidas” y “Tablas de medidas>Tabla medidas hombre> Largos y conf. caballero ”.

 

La pieza de la cintura será igual al recorrido total de la cintura (2C) más la holgura necesaria para atarla según de la forma prevista. En nuestro ejemplo hemos previsto un lazo por lo que dejaremos +40 cm, por lo que el largo total de la pieza será 2c+40cm

Hemos tomado como medidas las medidas de caballero de la talla 46 Drop-8:

Pecho 46

Cintura 38

Cadera 46

Drop -8

Montante 22.5

Largo pierna 100.44

Entrepierna 77.94

Estas medidas provienen del índice superior de nuestro blog principal, Cómo cubrir un cuerpo

Parece un perogrullo hacer un patrón para un taparrabos pero nos servirá para ver la evolución de esta prenda sobre otros modelos.

Nuestra plancha de patronaje será la siguiente:

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Esta pieza colocada encima de un cuerpo y ceñida por la pieza de la cinturilla tendría el siguiente aspecto.

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La imagen que estamos mostrando no es aún un taparrabos ya que a la pieza central le faltan los dos trozos que veremos desde el exterior. La longitud de estas piezas las añadiremos a partir de la cintura delante y cintura detrás del patrón anterior.

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Las piezas del delantero pueden no ser rectangulares, tener forma de trapecio regular o irregular u otra cualquier forma irregular. Dependiendo del material y de la época y grado de evolución de quien lo llevara.

Una vez establecido el patrón del taparrabos,  hablaremos de las prendas que derivan de éste. Con ello no queremos decir que en el transcurso del tiempo y en una determinada sociedad evolucionan hacia otras prendas ya que encontramos prendas idénticas o similares que comparten este patrón en tiempos diferentes y en grupos étnicos y sociales completamente diferentes, así por ejemplo avanzando algo del próximo post, la primera imagen de este post es ya una prenda de vestir en la cultura japonesa y su nombre es fundoshi mokko.

Cuándo se cubrió el hombre.

Història

Cuándo se cubrió el hombre

No sabemos cuándo, por qué ni cómo el hombre cubrió su cuerpo.

Hay muchas conjeturas e hipótesis pero nadie puede decirnos a ciencia cierta el porqué ni el cómo.

La Bíblia en el libro del Génesis nos da una explicación del cuándo, del porqué y del cómo, nos referimos al episodio relatado del pecado original en que Eva comió el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, persuadida por la serpiente y luego de haberlo comido se lo ofreció a Adán, quien a su vez lo probó.

Cuando Dios les llamó después de comer el fruto, Adán y Eva se escondieron  ya que sentían vergüenza porque se habían dado cuenta de que iban desnudos. Acudieron ante Dios cubriéndose con hojas de higuera trenzadas (en otras traducciones cosidas). Dios antes de expulsarlos del paraíso por su desobediencia les hizo un par de túnicas de pieles. (Ge: 2,1- 3, 24)

Puede ser que esta respuesta satisfaga a alguien, a mí personalmente no me satisface. No creo en serpientes que hablan.  Costillas moldeadas ni soplos de vida a pedazos de arcilla, aunque tengo un gran respeto por las diferentes creencias y textos religiosos, como muestra de ello he empezado este rama del Blog de Cómo cubrir un cuerpo haciendo una cita del Libro de los Libros al que le debemos gran parte de lo que somos, para bien o para mal.

Yo me decantaré en la dicotomía Ciencia/ Religión por la ciencia y creeré más en los piojos que en la palabra de Dios.  Sí, los piojos, ellos a través la ciencia nos dicen cuándo el hombre empezó a vestirse. “Los humanos modernos empezamos a vestirnos desde hace 170.000 años, según un estudio realizado en el Museo de Historia Natural de Florida, bajo las directrices de David Reed. “ A esta conclusión se llegó estudiando las secuencias de ADN para calcular cuando comenzaron a divergir genéticamente los piojos de cabeza y los piojos de ropa. Si mutaron los piojos de cabeza para transformarse en piojos de ropa quiere decir que la ropa ya existía. Podéis leer toda la noticia clicando en este link “Desde cuándo el hombre empezó a vestirse

Hay hipótesis que dicen que  el hombre probablemente perdió el vello corporal a raíz del hecho de haber descubierto la ropa. Podemos documentarnos en el siguiente artículo “Por qué los humanos perdieron su pelaje”.

Vemos que este artículo varía de unos 100.000 años al determinar cuándo el hombre empezó a vestirse pero eso es poco cuando hablamos de más de un millón de años.

Una vez determinado el cuándo, deberíamos determinar el cómo y el porqué. Para estas dos respuestas sólo valen las conjeturas. Las conjeturas que hacen referencia al pudor prefiero descartarlas… no creo que hace 100.000 años el hombre hubiera desarrollado el sentido del pudor.

Por todo lo que he leído creo que el hombre se vistió accidentalmente, con ello quiero decir que empezó a cubrirse por actos de magia simpática y en base de éstos descubrió la forma de cubrirse, el vestido y con la evolución la moda.

James Frazer, en su obra “La rama dorada , define la magia como un fenómeno de simpatía entre las cosas, capaz de establecer vínculos  por homeopatía (por ejemplo el canibalismo), similitud (por ejemplo el vudú) o contagio (dos cosas en contacto continúan a tener un influjo entre ellas incluso después de ser separadas).

Hay multitud de ejemplos de actos de magia simpática en las culturas primitivas:

Ejemplos de magia simpática homeopática es la asunción en pequeñas dosis de la persona venerada, del líder o de la presa que creíamos más fuertes que nosotros  nos da parte de su fuerza y vigor, este acto puede realizarse de forma directa, el canibalismo o bien forma simbólica, la eucaristía cristiana no es más que un rito de canibalismo ya que asumimos una parte del cuerpo de Cristo ya que en la consagración del pan y del vino el cura convierte mágicamente el pan en el cuerpo de Jesús. (Recordemos que homeopatía según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como: “(De homeo- y -patía)./1. f. Sistema curativo que aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir.” )

Los ejemplos de magia simpática por similitud y por contagio son los que nos interesanen mayor medida.

La Magia simpática por similitud es la de crear un vínculo entre dos sujetos, por ejemplo en el vudú el muñeco pasa a ser la representación de la persona e infligimos al muñeco lo que desearíamos infligir a la persona a la que representa. En el caso de la consagración de la hostia identificaremos el trozo de pan con el cuerpo de Jesús. Los hombres de las cavernas realizaban pinturas rupestres para que la escena que representaban se realizara, así como hacían estatuillas de los animales y luego las quebraban para que se multiplicaran. Seguramente como las tribus primitivas que aún existen ornan sus cuerpos con objetos para ser similares a los animales feroces que deben cazar. Hay muchas hipótesis que el cuerpo humano empezó a cubrirse para ornarlo, éstas entran de pleno en este apartado de magia simpática por similitud.

Un ejemplo de magia simpática por contacto la encontramos en caso de llevar las garras del animal salvaje cazado colgadas del cuerpo como trofeo, o bien su piel. Esto identifica la fiereza del cazador y la superioridad de éste en el momento de matar la bestia, aunque el hecho ya haya acabado según la magia simpática de contagio el vínculo de supremacía del cazador sobre la presa continúa aunque esta última ya no exista.

Thomas Carlyle  es uno de los filósofos que mantiene que el hombre empezó a vestirse con fines ornamentales.

Sobre el pudor que hemos descartado desde el principio, podemos dar como otras razones para no considerarlo. Los niños no son pudorosos antes de que se inculque el pudor por parte de las personas mayores,  la tendencia de los niños y niñas es la de quitarse la ropa y no la de cubrirse el cuerpo. El pudor es un producto social, una consecuencia de todas las normas socio-morales-religiosas que imperan en un determinado grupo social, hay sociedades en que mostrar los pechos femeninos era una cosa completamente normal, como lo fue la sociedad egipcia. Otras sociedades como algunos indios de Brasil, las mujeres están completamente desnudas y no se avergüenzan de ello, pero estas mismas mujeres se avergonzarían si alguien las viera sin sus adornos de madera que lucen en la boca y en las orejas. En otras sociedades podemos mostrar la cabeza y  las extremidades en la ciudad, caso de la ciudad dónde actualmente resido, pero en ciertos lugares como las iglesias o los mercados hay un código más restrictivo para entrar, hay países dónde se permiten las playas nudistas y en otros están prohibidas. Hay otras culturas que por pudor cubren totalmente el cuerpo, como el caso de las mujeres con burka, en este caso, por ejemplo es por imposición del verso 31 del sura XXIV , La Luz del Corán.

Hemos descartado el pudor porque imaginamos que el homo sapiens sapiens del paleolítico de hace 200.000 años no tuviera un código de vestir, nos imaginamos que debería tener otras preocupaciones.

Es curioso que el hombre, el animal más evolucionado es el único que se vista, o sea que cubra sistemáticamente el cuerpo para mostrarse ante la mayoría de los seres de su misma especie.

El hecho que queremos analizar en este blog es la de Cómo se cubrió el cuerpo del hombre. El tema del porqué y todas las teorías existentes darían como fruto un blog muy interesante pero no es nuestro objetivo.

A partir de hoy intentaremos lo más regularmente posible publicar post que vayan completando paso a paso la historia del indumento del hombre.

Se intentará construir un índice lo más claro posible para poder encontrar rápidamente la información en base a la época.

El saber cómo se cubrió un cuerpo hoy en día puede servir para muchas cosas: inspiración en los creadores de moda para nuevas tendencias basándose en las tendencias de nuestros antepasados, para reflexionar sobre la filosofía del vestido y de la moda, analizar las sociedades, las interrelaciones entre el sexo masculino y femenino, y por último poder  construir vestuario histórico lo más fiel posible a la época que se evoca.

De cada prenda que expongamos intentaremos dar el diagrama de corte histórico y el trazado de corte actual, basándonos en las enseñanzas de Cómo cubrir un cuerpo.

Muchas veces las prendas históricas como las calzas medievales largas o las túnicas no seguían un tallaje, sobretodo las prendas de las clases populares, sino que las prendas se realizaban según los anchos de las piezas.

En tales casos, nosotros daremos la directrices de cómo se realizaban las prendas y cómo se realizarían hoy en día según un sistema de corte proporcional al cuerpo humano.

Otras razónes de realizar unas nuevas planchas de corte son: los diagramas de los vestidos históricos que nos han llegado eran adaptados a la persona a la que se hacía pero no existía el “prêt à porter” por lo que en principio el diagrama se debería al menos gradarlo para adaptarlo al cuerpo de la persona que lo tiene que llevar.

Por otra parte el cuerpo humano ha evolucionado con el tiempo. Y no hablo de las  conocidas ilustraciones de la teoría de la evolución de Darwin o de la comparación de los esqueletos entre los gibones, los orangutanes chimpancés, gorilas y hombre como al de Mr Waterhouse Hawkins

Huxley_-_Mans_Place_in_Nature

El cuerpo humano está en constante evolución y los cuerpos cambian de altura y de anchos debido a los nuevos hábitos, alimentación, estilo de vida y longevidad. Podéis documentaros sobre este tema en el siguiente link “Los hombres europeos crecieron 11 centímetros en 100 años

Bienvenidos a Cómo se cubrió un cuerpo