Las bragas medievales

Cómo se cubrio un cuerpo. Cómo cubrir un cuerpo

Las bragas medievales

Las bragas medievales

Braga medieval. Imagen sacada de: http://www.flickr.com/photos/blackmagd/3226426582/

Antecedentes de las bragas medievales:

Las Bragas, Braies, Breecches,  Braccae en latín, es una prenda unisex que fue usada tanto por las mujeres como por los hombres, tenían forma de pantalón y  fue llevado por casi todas las naciones de la cuenca mediterránea hacia el 600 A.C. (incluso llegaron a vestirse en la Inda). En particular fueron muy utilizadas por los Galos y esta prenda siguió usándose durante la Edad Media hasta mitad del siglo XV. A partir de la mitad del siglo XIII aparecieron las bragas cortas que sustituyeron a las bragas largas.

En la Edad Media se realizaron las Braies con otros materiales, como el lino o el algodón.

Las Braccae se sujetan por un cordón de cuero en la cintura  y su largo varía desde las rodillas hasta los tobillos según que tribus las vestían. Más hacia el norte las braccae eran más largas y de lana cruda a consecuencia del frío. A diferencia de los feminalia, los braccae son prendas sueltas.

Los sármatas también utilizaron esta prenda, en la columna de Trajano monumento de Roma aparecen un grupo de sármatas llevando braccaes. En Europa central su uso se generalizó gracias a los celtas. Llegaron a Roma después de la conquista de la Galia dónde eran usadas por todas las clases sociales.

Los etruscos y los romanos adoptaron esta prenda de los galos. En la Antigua Roma, tanto los hombres como las mujeres, usaban ropajes hermosos como la toga o la estola y una túnica larga que les llegaba casi hasta los pies.

En la antigua Roma no estaba bien visto las vestimentas que cubrían las piernas: era una usanza de los bárbaros que vivían más allá de las fronteras o una forma de protección para las piernas de los más pobres.

Las braccae nunca llegaron a ser de uso común en Roma, la capital del Imperio, incluso algunos emperadores prohibieron su uso en la capital. Era tan extraña esta prenda para los primeros romanos que los escultores y pintores para identificar a los extranjeros los presentaban en sus obras con estas prendas.

Cuando los ejércitos romanos empezaron a aventurarse hacia el norte (27 A.C. hasta el 476 D.C) empezaron a comprender la utilidad de cubrir las piernas para combatir el frío. Con el tiempo, se convirtió en una prenda popular entre los legionarios y sobretodo en la caballería: montar a caballo con los braccae era mucho más cómodo y cálido en las regiones frías que hacerlo con una falda.

Los griegos fueron siempre reticentes a su uso.

Los bárbaros usaban dos tipos de pantalones,  a unos les llamaron Braccae y  los otros Feminalia.  Los romanos adoptaron los braccae.

Los Feminalia eran Braccae que ajustaban las perneras. Era una prenda masculina, el nombre fue dado por el ejército romano para referirse a esa prenda bárbara, que al ajustar las perneras hacía que los enemigos pareciesen mujeres.

Etimología de Bragas:

Etimológicamente, Breecches, parece derivar de la raíz indoeuropea “Bhrg-“, que significa “romper”, que aquí se utiliza con el sentido de “dividir”, “separar”. La secuencia consonántica  “brk” implica un origen germánico (que cambia regularmente el sonido g por k) en lugar de pertenecer a las lenguas indoeuropeas.

Por lo tanto las bragas era la prenda que “separaba las piernas”

Uso de las bragas medievales.

La lencería o ropa interior era considerada como otra clase de vestidos que no eran realizados por los sastres. Lo que diferenciaba las clases sociales  era la calidad del tejido y la limpieza de las prendas de la ropa interior. Las prendas tintadas, así como las prendas realizadas por los sastres no se podían lavar, por lo que la ropa interior era una barrera de protección no sólo de los vestidos respecto al cuerpo sino que también del cuerpo respecto a los vestidos.

Las bragas medievales se realizaron generalmente en lino, olvidando el material que usaron en otros tiempos los bárbaros, la lana.

A diferencia de ésta, el lino se lava sin que se encoja la prenda. El lino incluso mejora con los lavados ya que se vuelve más suave. La superficie del lino es lisa, por lo tanto, más cómoda y de gran absorbencia, por lo que la hace ideal para la función de este tipo de prendas.

Las bragas medievales fueron una prenda de lencería masculina. Aunque fueran lencería no necesariamente quedaban ocultas. Los trabajadores muchas veces sólo llevaban las bragas cuando hacía calor o las bragas y una túnica corta. Y no sólo los trabajadores, todos los hombres que vestían una cota corta o una cota con una apertura en el delantero cuando estaban sentados dejaban ver sus bragas.

 Tipos de bragas medievales.

Las bragas medievales evolucionaron desde su forma larga a su forma más corta y en un segundo período se ajustaron más al cuerpo.

Mostramos a continuación una ilustración de una braga medieval larga:

Braga medieval larga

Braga medieval larga

La braga corta empezó a aparecer hacia 1350

braga medieval corta

Braga medieval corta

La versión más ajustada la encontramos a partir del 1400.

Braga medieval corta ajustada

Braga medieval corta ajustada

Cronológicamente podemos decir que la braga medieval larga la encontramos a partir del siglo IX, aunque como ya hemos visto, con alguna variación provenía de los bárbaros y la podemos datar del siglo VI.

La braga corta podemos situarla en el siglo XIV y en el siglo XV la braga corta ajustada.

Consideración del tipo de prenda de las bragas medievales largas:

Patrón histórico de la braga medieval larga:

El ancho de la tela era de 50 hasta 90 cm, el lino generalmente de tejía a 90 cm de ancho. Las prendas no se cortaban a medida sobre todo las de lencería, se aprovechaba todo el ancho de la tela.

Para realizar unas bragas también se utilizaba todo el ancho de la tela, por lo que el montante era de 45 cm.

Este dato es interesante si queremos realizar una prenda para teatro o cine y queremos hacer un trabajo justo.

Actualmente encontramos telas más anchas por lo que al realizarlas podemos hacer que tengan una medida más larga de montante.

Patrón proporcional de la braga medieval larga, corta y corta entallada

El post del patrón proporcional de la bragas medievales lo encontrareis en breve en la página principal de “Cómo Cubrir Un Cuerpo” o clicando el siguiente enlace: “Patrón proporcional de las bragas medievales”.

 

Subligaculum

Història

 

Subligaculum

Su nombre viene del latín (subligo, “atar por debajo”+ -culum, sufijo para indicar indumentos), Era una especie de faja inferior, una de las piezas de íntimo más comunes de los antiguos romanos, su uso se extendió desde Roma  a los Etruscos, aunque según otras fuentes defienden que es una prenda etrusca y que fue adoptada por los romanos. Es una evolución de los vestidos que llevaban los griegos y los egipcios.

Los subligaculum los vestían los atletas y gladiadores.

Era una prenda exterior que evolucionó a prenda  íntima tanto utilizada por hombres y mujeres. En nuestro blog la catalogaremos en prenda íntima.  Al inicio no era permitido de vestirlo con la túnica, sólo se podía llevar con la toga.

El patrón del subligaculum es una variación de la del Etchū  fundoshi  (del que hablamos en el post “Fundoshi o Shitaobi, : El rectángulo que forma la pieza de entrepierna del fundhosi es igual en la parte del delantero como en la parte del detrás , desde el montante hasta la cintura detrás se ensancha para poder cubrir la cadera de quien lo lleva.

Presentamos aquí el patrón del subligaculum. La punta del delantal es recta, puede sufrir variaciones, en el dibujo la hemos hecho triangular.

C será el valor de la cintura, M el valor del montante del pantalón (reata del largo de pierna toral menos la entrepierna). La medidas hemos retomado las mismas del patrón del taparrabos para este dibujo.

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La forma de vestir el subligaculum es la la misma que la del Etchū  fundoshi .

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Durante la República, la familia de los Cetegos, adoptó la costumbre de llevarla debajo de la toga.

A partir de la república fue la prenda de ropa interior más utilizada, tanto por los patricios como por los plebeyos (quienes la llevaron para parecerse a los atletas y gladiadores)

Su nombre lo encontramos por primera vez en una narración de Aleksandros.

Con el tiempo los hábitos cambiaron  y muchos romanos empezaron a llevar la túnica debajo de la toga, pudiendo reducir así el largo de ésta.

Los actores de teatro, gladiadores y bailarinas utilizaban el subligaculum, aunque algo diferente, parecían más unos pantaloncillos que se regían con una cuerda en la cintura.

En el caso de los gladiadores  se usaba el balteus que era un ancho cinturón de cuero reforzado que se llevaba encima del subligaculum.

Fue realizada con lino, algodón y con lana.

Las mujeres además del subligaculum utilizaban el strophium que sería nuestro actual sostén. El marmillae era otra versión de sostén que servía para contener los senos abundantes.

Sobre el strophium, el marmillae y  cesstus que sería el precedente del corsé ya hablaremos en post sucesivos.

Podemos situar el inicio de esta prenda hacia el 800 A.C ya que la fecha de la fundación de Roma se data en el 753 A.C. De todas formas hay quien piensa que es anterior, ya que se dice que los romanos introdujeron el subligaculum que copiaron de los etruscos, aunque hay quien dice lo contrario.

Nosostros dataremos esta Prenda en el siglo VIII A.C. para poder tener una referencia cronológica.

Es interesante ver como el Subligaculum romano es prácticamente idéntico al Etchū  fundoshi,  la comparación cronológica es muy difícil de hacer ya que el primer legado de los fundoshi lo tenemos en unos bajo-relieves de la tumba de Kofun en Japón,  pero no sabemos a ciencia cierta cuando se empezaron a llevar y cuando apareció el Etchū  fundoshi . La realidad es que dos culturas muy diferentes adoptaron una idéntica forma para cubrir su cuerpo en los albores de su historia.

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Subligarium recreado en la serie Spartacus.
Desde aquí queremos rendir un homenaje a Andy Whitfield. http://andywhitfieldfansite.blogspot.com.es/p/andy-whitfield-pictures.html

Fundoshi o Shitaobi

Història

El Fundoshi o Shitaobi

El Fundoshi o Shitaobi (que significa paño en la cintura)  es una prenda tradicional japonesa que se usó por todos los hombres hasta la segunda guerra mundial. Deriva directamente del taparrabos. Actualmente se usa como bañador, prenda para estar en casa y entre los luchadores de sumo y forma parte del traje de los samuráis y de los soldados de infantería.

Al inicio era una larga tira de tela atada alrededor de la cintura que pasa entre las piernas y se esconde o ata  en la espalda. Al inicio eran de lino y a partir del siglo XVI se impuso la tela de algodón. Para las clases más acomodadas se usaba la seda, pero no todas las sedas eran aptas para esta prenda ya que la seda lisa resbalaba y no se podía atar adecuadamente.

Podemos distinguir tres tipos de Fundoshi:

El más común es el fundoshi rokushaku, que quiere decir literalmente 6 shaku. El shaku es una medida de longitud que se aproxima a nuestro pie y equivale a 10/33 metros o 30.3  centímetros. Otra medida de igual nombre, shaku  se utiliza sólo para medir tejidos. Esta última  equivale a 125/330 metros, aproximadamente 37.9 centímetros  Por lo que la pieza entera será de 37.9cm*6= 227,4cm.

El ancho de esta pieza es de un shaku, o sea 37.9 cm, aunque esta medida puede variar desde los  2/3 a un shaku (de 25 cm hasta los 36 cm) según el gusto y la edad del que lo lleve.

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La particularidad de este Fundoshi es la de tener una única pieza, la forma de ceñirlo la podemos encontrar en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8o8_JBY47Ww

La colocación del fundoshi rokushaku es más simple de lo que parece.

1.- Se deja caer la tela desde una altura más o menos de la boca de la persona, para mantenerla podemos ayudarnos de la barbilla.

2.- Pasamos la tira por la entrepierna hacia la parte posterior del cuerpo.

3.- Anclada en el entrepierna y sin soltarla de la barbilla la hacemos  girar otra vez hacia delante por el nivel de la cintura volteándola  por el lado de la cadera izquierda.

4.- Pasamos la pieza por encima de la cola que aún mantenemos con la barbilla en el delantero y luego la hacemos girar siempre hacia el mismo sentido hasta la mitad de espalda.

5.- Pasamos la tira por debajo  del trozo que sube desde la entrepierna y va hacia la cadera y tiramos hacia la misma cadera por dónde hemos llegado, al tirar ajustaremos la cintura, haremos que la tira central se esconda entre las nalgas y sujetaremos enroscando el último trozo de la cola en la tira de la cinturilla.

6.- Dejaremos caer el paño que sujetábamos con la barbilla y lo pasaremos  hacia la mitad de espalda por la entrepierna, una vez estemos en la parte de detrás enroscaremos esta segunda cola a la tira fija que se sitúa encima de las nalgas, enroscaremos hasta la mitad espalda/ cintura y luego seguiremos por la cinturilla mitad de cintura con mitad espalda hacia el delantero en la parte de la cintura dónde aún no hemos enroscado ninguna cola. Enroscaremos en esta dirección hasta terminar la tela del Fundoshi .

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El tiempo estimado para ponerse un fundoshi Rokushaku es de 10 a 20 segundos.

Hacemos seguir un enlace de cómo vestir un Rakushaku fundoshi, encontrado en You tuve: 六尺褌 rokushaku fundoshi:

Otro tipo de fundoshi es el Etchū  fundoshi. Es muy  parecido al rokushaku.  Literalmente significa “que sobresale o cuelga de la mitad”. Su largo corresponde al largo de los dos brazos extendidos. Su colocación es igual que el del anterior pero sin pasar la cola que sujetamos con la barbilla. En la parte posterior descubre los glúteos y en la parte anterior descubre los muslos.

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Hay una variante más generalizada en forma de T, consiste en  una gran banda. A cada lado de esta pieza sale una banda o un cordel que se ata en la cintura. Es muy simple para vestir y también muy económico, es el más utilizado. Descubre la cadera y los muslos.

El tiempo estimado para vestir este fundoshi es de  5 segundos

 

Otro tipo de fundoshi es el Mokko fundoshi, lo podríamos definir como un rokushaku pre-atado. Reproduce la forma de éste. Se coloca como un slip y tiene sólo un par de tiras para ser anudado en uno de los lados. (el izquierdo).

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Si nos fijamos esta es la misma imagen que la del post anterior, la primera ilustración( Vide post “Taparrabos“.)

 

 

Bibliografía digital: Wikipedia, para el vídeo:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8o8_JBY47Ww

 

Taparrabos

HistòriaTaparrabos

El taparrabos es la prenda de tejido, de material vegetal trenzado o piel generalmente de forma tendencialmente rectangular  con la que la persona cubre su cuerpo las nalgas y  la entrepierna desde la cintura detrás hasta la cintura delante.

Generalmente está compuesto de una sola pieza o de una pieza y un cinturón. Es una prenda unisex, llevada tanto por hombres, mujeres, niños y niñas.

Su origen es incierto, es una de las prendas de vestir más simples, seguramente una de las primeras . Ha sido utilizado como prenda de exterior, como adorno y como prenda de interior. Se usó en todos los continentes.

Derivan de este patrón el fundoshi japonés así como el subligalicum  y las bracae romanos.

La pieza principal, la pieza cuadrada que va desde la espalda hasta el bajo vientre  ha de tener unas dimensiones mínimas para que dé la vuelta por la entrepierna.

Las tablas de medidas no nos proporcionan  la medida de tiro por lo que algunas veces se tendrá que calcular.

La medida mínima para la distancia entre cintura delante y cintura detrás por la entrepierna es igual a:

+((2M)+(K/3)+(K/24))

o si se prefiere:

+((2M)+(9/K24))

La medida del ancho de la pieza es aleatoria según queramos el ancho del taparrabos, nosotros la hemos fijado en  C/4 para el medio patrón.

(M= montante (medida de entrepierna menos pierna);  K= cadera, C= cintura)

Para cualquier consulta sobre las medidas recomendamos dirigirse a la página principal “Como cubrir un cuerpo” especialmente en los epígrafes del menú superior “Patronaje y escalado>Medidas y proporciones >Medidas” y “Tablas de medidas>Tabla medidas hombre> Largos y conf. caballero ”.

 

La pieza de la cintura será igual al recorrido total de la cintura (2C) más la holgura necesaria para atarla según de la forma prevista. En nuestro ejemplo hemos previsto un lazo por lo que dejaremos +40 cm, por lo que el largo total de la pieza será 2c+40cm

Hemos tomado como medidas las medidas de caballero de la talla 46 Drop-8:

Pecho 46

Cintura 38

Cadera 46

Drop -8

Montante 22.5

Largo pierna 100.44

Entrepierna 77.94

Estas medidas provienen del índice superior de nuestro blog principal, Cómo cubrir un cuerpo

Parece un perogrullo hacer un patrón para un taparrabos pero nos servirá para ver la evolución de esta prenda sobre otros modelos.

Nuestra plancha de patronaje será la siguiente:

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Esta pieza colocada encima de un cuerpo y ceñida por la pieza de la cinturilla tendría el siguiente aspecto.

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La imagen que estamos mostrando no es aún un taparrabos ya que a la pieza central le faltan los dos trozos que veremos desde el exterior. La longitud de estas piezas las añadiremos a partir de la cintura delante y cintura detrás del patrón anterior.

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Las piezas del delantero pueden no ser rectangulares, tener forma de trapecio regular o irregular u otra cualquier forma irregular. Dependiendo del material y de la época y grado de evolución de quien lo llevara.

Una vez establecido el patrón del taparrabos,  hablaremos de las prendas que derivan de éste. Con ello no queremos decir que en el transcurso del tiempo y en una determinada sociedad evolucionan hacia otras prendas ya que encontramos prendas idénticas o similares que comparten este patrón en tiempos diferentes y en grupos étnicos y sociales completamente diferentes, así por ejemplo avanzando algo del próximo post, la primera imagen de este post es ya una prenda de vestir en la cultura japonesa y su nombre es fundoshi mokko.