La estructura del pantalón del Siglo XIX

Cómo se cubrió un cuerpo

La estructura del pantalón del Siglo XIX

 

Los pantalones del siglo XIX son muy parecidos estructuralmente a los actuales.

La principal diferencia está en el puñal. En todos los pantalones se tenía en cuenta la carga del cliente, por lo que el trazado de la bragueta era diferente.

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Cours de Coupe du Tailleur de París. Art d´Apprendre a couper et confectionner. Tous les Vêtements
par F. Ladevèze &Chiberre

Muchas pinzas eran suplidas por el trabajo de plancha de los sastres. Con el trabajo de plancha de dar o encoger los tejidos podían conseguir adaptar el pantalón a la forma del cuerpo, así como moldear los gemelos, dar re-largos a la rodilla o redondear la forma de las nalgas.

Hoy esta técnica de la plancha ha caído en desuso y se suplen las deformaciones de los tejidos con pinzas o utilizando tejidos elásticos.

No entraremos en la discusión si es mejor o peor.

La única ventaja que tienen las pinzas es que la lana cuando se mojaba hacia desaparecer parte del trabajo de plancha.

Los pantalones eran ajustados, sin pinzas y ponían en evidencia los atributos masculinos. El tiro era estrecho y la ropa interior no sujetaba los genitales por lo que éstos iban a una parte u otra de la costura de la horquilla del delantero.

En Como cubrir un cuerpo hablamos del puñal del pantalón actual que algunos sastres aún tienen en cuenta. Para más información podéis linkar en “El puñal del pantalón

En los pantalón de puñal actuales como vimos en “Cómo cubrir un cuerpo” la diferencia entre la parte fuerte (la que alberga los genitales) y la parte débil, era máximo de 1,5 cm, en los pantalones del S.XIX solía ser de unos 3 o 4 cm. Ello era debido a que en la línea de entrepierna eran más estrechos y sobretodo la horquilla detrás era menos larga y la curva de la costura de fondo no era tan ahuecada.

Puñal del pantalón

La plusvalía del lado fuerte se recogía a medio recorrido entre la punta delante y la rodilla.

Se diferenciaba el corte del pantalón si llevaba lista o festón en la costura lateral o no.

En el caso del  pantalón de lista se cortaba trazando una línea recta desde la línea de cadera hasta el bajo del pantalón, se entallaba en la cintura desde la línea de cadera hasta dónde acababa la cintura. De esta forma el festón o lista colocada era siempre recta.

El moldeado del cuerpo se conseguía por la parte posterior del pantalón que se adaptaba con el trabajo de plancha.

Hoy en día sólo las prendas con mangas de cintura (Frac, Chaqué y Spencer) llevan listas de raso en los pantalones, y no siempre. (Me olvidaba de esa bata de estar por casa a la que llaman esmoquin….  A veces  también la adornan con festones).

Por último podemos señalar que los pantalones del XIX eran más altos que los actuales en la mitad detrás. Muchas veces eran sujetados por tirantes.

La cinturilla no era una parte esencial del pantalón, muchas veces encontramos pantalones sin cinturilla. Cuando habían las cinturillas muchas veces eran historiadas, con picos y formas allí dónde se colocaban los tirantes.

La cinturilla no era una parte vista del pantalón ya que siempre iba cubierta por la parte inferior del chaleco.